Les Vacqueyras étaient des Côtes-du-Rhône-Villages jusqu’en 1990, année de leur graduation en AOC communale. La donne changea dès lors pour cette appellation du tandem du Vaucluse qu’elle forme avec Gigondas. Les exigences se resserrèrent, dont l’abaissement du rendement pour les rouges à 35 hl/ha. Christian Vache saisit la balle au bond et en rajouta pour hisser son domaine au top de Vacqueyras : retour du travail des sols, élaboration de trois cuvées de rouges en crescendo, rénovation du chai pour notamment isoler deux chais, dont un à barriques, et ainsi de suite.

Aujourd’hui c’est le malin Damien, le fils, qui dirige le domaine depuis quelques années et son relais à donner lieu au passage récent à la culture de vignes en mode bio. Avec La Monardière et Le Sang des Cailloux, le Maître de Chai représenterait-il les deux domaines de pointe de Vacqueyras ? Nous le croyons.

Les Vacqueyras du Domaine Le Sang des Cailloux sont aussi excentriques que la moustache ‘Delhi’ de leur auteur. Ils sont imposants, voire très imposant pour la cuvée ‘Lopy’. Partons du début car l’histoire est belle. Serge Férigoule débuta au domaine en 1979 en tant qu’ouvrier, puis il est devenu associé, en 1982, du propriétaire de l’époque qui n’avait pas de descendant, pour en devenir le seul heureux proprio en 1990. Son bagou, son diplôme d’œnologie, son énergie, et sa présence au bon endroit, au bon moment, ont généré le scénario.

Serge Férigoule est un biodynamiste, certifié, depuis 2008. Il appartient au regroupement Biodyvin qui réunit, entres autres de notre portfolio, les Dirler-Cadé, Vacheron, Chidaine, Bellivière et Mellot. Une des deux cuvées en rouge porte successivement le nom d’une des trois filles de Serge, soit ‘Azalaïs’, ‘Floureto’ et ‘Doucinello’. La grande cuvée ‘Lopy’ est issue de Grenache de plus de 65 ans. Les vins sont concentrés. Leur densité et leur richesse s’expliquent par les petits rendements. En dégustation, ils ont des allures de Châteauneuf-du-Pape, appellation voisine de Vacqueyras.

Le Clos du Caillou n’a jamais fait partie de l’appellation Châteauneuf-du-Pape, malgré le fait qu’il soit bel et bien enclavé au milieu de celle-ci; tout cela à cause du tempérament peu accueillant du garde-chasse en poste au Clos à l’époque, qui menaça avec un fusil les experts mandatés de la délimitation de l’appellation, leur refusant catégoriquement l’accès. Ceux-ci se retrouvèrent renvoyés du domaine et ne purent le classer en Châteauneuf-du-Pape lors de la création de cette AOC en 1936. C’est donc pourquoi de tous les terroirs de l’appellation Côtes-du-Rhône, le Clos du Caillou est l’un des plus exceptionnels, et vous l’aurez compris, leurs ‘simples’ Côtes-du-Rhône sont qualitativement identiques à de grands Châteauneuf-du-Pape.

La trajectoire axée sur la finesse du Clos du Caillou a pris forme dès 1996 avec la reprise du domaine par l’héritière Sylvie, née Pouizin, et son mari Jean-Denis Vacheron. Le couple qui œuvrait initialement au domaine familial éponyme, quitte Sancerre avec des grandes ambitions et un défi substantiel: élaborer des vins d’assemblages sudistes sur l’élégance à l’image de leurs sublimes Pinot noir sancerrois. Les grandes cuvées sont lancées et en très peu de temps, le domaine rivalisera avec les meilleurs producteurs de l’appellation. Cette ascension va se heurter à la disparition tragique de Jean-Denis en 2002, ce qui incite la famille à intégrer le talentueux maître de chai Bruno Gaspar à l’équipe, aujourd’hui épaulé par la génération suivante de Vacheron-Pouizin, Marilou et Axel.

Le domaine situé à Courthézon, au nord-est de l’appellation Châteauneuf-du-Pape, bénéficie d’un mélange de terroirs sablonneux et de galets roulés qui confère aux vins leur élégance soyeuse et leur texture fine. Les 17 hectares de vignes répartis en appellations Châteauneuf-du-Pape et Côtes-du-Rhône sont tenus en agriculture biologique depuis près de 25 ans, bien que la certification officielle ne date que de 2010. Certaines pratiques liées à la biodynamie font aussi partie du quotidien et tous les travaux à la vigne sont réalisés manuellement. Les fermentations en cuves de bois tronconiques, en cuves béton et en cuves inox sont naturelles et les élevages assez longs se poursuivent dans les spectaculaires galeries souterraines creusées dans le safre en 1895.

Lors de la dégustation d’équipe, les qualificatifs ‘finesse de grain et texture soyeuse’ reviennent en boucle, et caractérisent systématiquement la bouche sur toutes les cuvées. L’aromatique expansive et enjôleuse, adjointe au style distinctif insufflé à l’origine par Jean-Denis Vacheron, offre des vins à la fois généreux et typés, tout en conservant une sensation aérienne et éthérée. La notion de verticalité, rarement présente dans les vins sudistes, joue ici un rôle prédominant. Ces jeux de texture, sur des assemblages majoritairement constitués de Grenache, sont franchement réussis et poussent inévitablement l’amateur averti dans une réflexion. Aussi séduisants que ces vins puissent être en jeunesse, ils vieillissent surtout admirablement bien. L’attachement à la terre du Clos Caillou à travers la mise en bouteille des vins selon le terroir en fait l’un des domaines phare du Rhône méridional.

« Ces vins atteignent un très haut niveau d’expression, avec des matières longues et habilement élevées. Les Châteauneuf-du-Pape ont rejoint le cercle très restreint des plus beaux vins de l’appellation et sont déclinés selon la nature de leur terroir. » Bettane & Desseauve

Michel Gassier est certainement un porte-étendard de l’appellation Costières de Nîmes.

Bien qu’il soit engagé dans le domaine familial (Château de Nages) et la réalisation des Halos de Jupiter avec son ami Philippe Cambie, il garde une place spéciale à son « rêve de vigneron ». Ce rêve arbore les allures de terrasse surplombant la Camargue, où il a établi son domaine éponyme avec son épouse Tina. C’est sur ce magnifique terroir qu’il nous révèle tout son talent.

Son credo est d’élaborer des vins alliant équilibre et minéralité. Pour y arriver, il a déniché des parcelles capables de produire des raisins préservant la fraicheur, les cultive en agriculture biologique, et il minimise les interventions en cave.

Il se définit comme un « paysan-chercheur ». Paysan, de par son attachement à la terre où il a grandi et sa joie à travailler la vigne; et chercheur, par son caractère perfectionniste et sa quête de vin unique. Il prise une approche basée sur l’observation. Le choix des porte-greffes, de la taille, du mode de conduite est adapté selon l’analyse de chaque zone et chaque cep. C’est en répondant aux besoins du terroir, en le respectant et en lui laissant le temps qu’il en tire le meilleur.